温度総論：夏型・冬型の最適温度帯と休眠🌡️
塊根植物・多肉植物を「綺麗に大きく育てる」ための鍵は、光でも肥料でもなく、しばしば温度です。温度は光合成や呼吸といった代謝の速さを決め、根の働きを左右し、株姿（徒長するか、締まるか）にも直結します。本稿では、学術研究で確立された仕組みに沿って、夏型・冬型の最適温度帯、誤解の多い休眠、形づくりに効く昼夜温度差、そして過小評価されがちな根域温度までを総覧します。まずは季節リズムの枠組みを確認し、次に休眠の定義と実態を整理し、その上で代謝の温度応答、形態形成とDIF（昼夜温度差）、鉢の中の温度物理、季節ごとの実装へと進みます。最後に、温度×水×土の接点として用土設計の考えかたも触れます。
1. 生育型と季節リズム：まず「いつ動く植物か」を決める🪇
夏型・冬型・春秋型という園芸上の区分は、原産地の気候に適応した生育の“季節”を表します。生育が盛んな季節と休む季節が入れ替わるだけでなく、同じ「夏型」でも高温限界や乾燥耐性の幅は属・種で差があります。ここでは実用上の目安を提示し、後章で代謝や根域温度の理屈へつなげます。
| 生育型 | 生育が盛んな季節 | 生育の目安温度帯 | 休む季節 | 代表例 |
|---|---|---|---|---|
| 春秋型 | 春・秋の温和期 | 概ね10〜25℃で健全に成長 | 真夏に生育鈍化、冬に休止 | エケベリア、ガステリア など |
| 夏型 | 初夏〜夏 | 概ね20〜30℃で良好 | 冬に休止（低温で停止） | アガベ、パキポディウム、（多くの）サボテン類 など |
| 冬型 | 秋〜冬〜早春 | 概ね5〜20℃で良好 | 夏に休止（高温で停止） | コノフィツム、リトープス など |
この区分は「栽培の方針」を立てる入口です。特に日本の夏（高温多湿）と冬（低温・短日）は振れ幅が大きく、「いつ動かすか／いつ休ませるか」を決めてから、水・光・通風を調整すると判断がぶれません。
2. 休眠の言葉の整理：何が内因性で、何が環境由来か😌
園芸では「休眠」という一語で片付けられがちですが、研究では内因性か外因性かで意味が分かれます。
● 内的休眠（endodormancy）：植物体や器官の内部要因で成長が止まっている状態。外部環境が好適でもすぐには動かず、一定の低温積算などの「内部条件の満了」で解除されます（Lang et al., 1987）。
● 外的休眠（ecodormancy）：温度・水分・光などの外部環境が不適で成長が止まっている状態。条件が好転すればすぐに再開します（Lang et al., 1987; Cooke et al., 2012）。
● 休止（quiescence）：文献により用語の幅がありますが、多くは外的休眠と同義で、成長可能性は持ちながら環境の都合で静止している状態を指します（Cooke et al., 2012）。
塊根植物・多肉植物で季節に応じて止まる／動く現象の多くは、この外的休眠（＝休止）に相当します。つまり「夏の酷暑で一旦止まる」「冬の低温で止まる」は、環境が整えばすぐ動くタイプです。一方で、冬型の球根性や一部コーデックスでは、季節とは別に内的な“待ち時間”を伴う例もあり、ここでは環境をいくら変えても即応しないことがあります（Lang et al., 1987; Cooke et al., 2012）。休眠は完全停止ではなく、維持代謝は続く点も重要です。したがって「止める／動かす」の判断は、後述する代謝の温度収支とセットで考えると論理が通ります。
3. 温度が代謝をどう変えるか：光合成（同化）と呼吸の収支🫁
高温期は呼吸が温度上昇に伴って急増し（10℃上がるとおおむね約2倍：いわゆるQ10の性質）、一方で光合成は高温側で頭打ちになりやすくなります（Atkin & Tjoelker, 2003; Yamori et al., 2014）。このため、成長を無理に続けると純同化（＝光合成量−呼吸量）が赤字に傾き、体内の貯蔵糖やデンプンが減少します。
※同化 = 植物が光合成などを通じて二酸化炭素や水から糖（炭水化物）をつくり、自分の体をつくる材料に変えること
そこで盛夏のような高温期は、断水寄り・適度な遮光・送風で株を意図的に“休ませる”ほうが、成長に要するコストを抑えられ、結果として体内の炭水化物を温存しやすくなります（Atkin & Tjoelker, 2003; Yamori et al., 2014）。休ませて体力を守り、涼しくなった季節に改めて光と水を与えて効率良く伸ばす、というメリハリが理にかなっています。
ここで、光合成の方式による温度適性の違いを、園芸でよく出会う3方式で押さえます。
● C3光合成（一般植物に多い方式）：光合成の最適は概ね20〜30℃にあり、さらに高温側では光呼吸（酸素固定）が増えて効率が落ちます（Yamori et al., 2014）。
● C4光合成（熱帯イネ科等）：高温でも光呼吸が抑えられ、最適が30〜40℃に上がる一方、低温に弱くなります（Yamori et al., 2014）。
● CAM光合成（多くの多肉・サボテン）：夜に二酸化炭素を取り込み、昼に固定を完了する方式。夜は10〜20℃程度が吸収に好適、昼の固定は20〜30℃付近が効率的です（Yamori et al., 2014）。実験的にも、ドラゴンフルーツ（サボテン科）で日中30℃／夜20℃条件が最大の純CO₂同化を示し、40/30℃では同化がほぼゼロになり組織障害も観察されています（Nobel & De la Barrera, 2002）。
このように、CAMだから「暑ければ暑いほど良い」わけではありません。むしろ夜にしっかり冷やす（夜間の呼吸の浪費を抑え、気孔開口を助ける）ことが日々の純同化を積む近道です（Yamori et al., 2014; Nobel & De la Barrera, 2002）。一方、C3が主体の多肉では、真夏の高温で光合成が頭打ちになりやすく、呼吸過多で収支が悪化します（Atkin & Tjoelker, 2003; Yamori et al., 2014）。この「収支の視点」が、後の夏越し＝動かさず守る判断につながります。
4. 株姿を決めるもう一つの温度要因：DIF（昼夜温度差）🦉
DIF（昼夜温度差）とは、昼の温度 − 夜の温度です。DIFが正（昼が高く夜が低い）だと節間が伸びやすく、DIFが負（昼が低く夜が高い）だと節間が詰まりやすいことが、多くの温室作物で示されています（Erwin & Heins, 1995; Myster & Moe, 1995; Langton & Cockshull, 1997）。さらに、夜明け直後の2〜3時間を意図的に冷やす「モーニング・ディップ（朝の温度落とし）」は、伸長が最も活発な時間帯の伸びを抑え、化学的な矮化剤に頼らずに株姿を締める手法として確立しています（Myster & Moe, 1995）。
多肉・塊根の栽培でも原理は同じです。夜をしっかり涼しくできればCAMの夜間同化にも有利で、かつ徒長を抑制できます。真夏に徒長が目立つのは、日中だけでなく夜も高温でDIFが小さくなる（あるいは負方向に傾く）からです。環境が許せば、夜間に窓を開けて冷気を入れる、扇風機で放熱を助ける等の負担の少ないDIF管理が有効です（Erwin & Heins, 1995; Myster & Moe, 1995）。
5. 見落とされがちな主役：根域温度（RZT）と鉢の物理🪴
生理は葉だけで完結しません。根域温度（RZT）とは、鉢の中の温度です。地中の根は本来、外気より変動の小さい温度環境で働くように進化しています。しかし鉢は土量が小さく外気と密に熱交換するため、直射で急上昇・夜間に急降下が起こります。研究でも黒いプラスチック鉢の基質温度は、日射下で40〜50℃を超える場合があり、種によっては根の致死域に達します（Ingram, 2015; Kentucky Extension HO‑119）。例えば、コンテナの根の致死温度は約45〜55℃域に分布し、30分前後の暴露で直接損傷に至り得ると報告されています（HO‑119）。さらに、黒鉢は白鉢より中心部温度が約3.5〜3.8℃高く、根密度や生育にも差が出るという比較もあります（Markham et al., 2011）。
このRZTの極端は、葉の見かけ以上に生育を止めます。高温側では根の呼吸過多や酵素失活で吸水・吸肥能力が落ち、低温側では膜の流動性低下と酵素活性低下でやはり吸水が鈍ります（Ingram, 2015）。結果として地上部は「水があるのに吸えない」状態に陥り、外的休眠（＝休止）に入ったかのように止まります。ここで重要なのが、鉢・用土・配置の物理的対策です。濃色鉢を避ける／白や二重鉢で反射・断熱する、浅鉢より深鉢で熱容量を稼ぐ、直射の当たる側面を覆う、棚上で通風を確保する、などは根を守る温度対策として即効性があります（Ingram, 2015; Markham et al., 2011）。
用土の含水もRZTに影響します。湿った基質は比熱が大きく温度変動が緩やかになる一方、全体が温まりやすい側面もあります。乾いた多孔質基質は断熱的で内部を守りやすい反面、表層が急熱しやすい（＝表層根が傷みやすい）という二面性があります（Ingram, 2015）。「夏は鉢側面の直射を避け、夕刻に表土へ軽く散水＋送風で放熱」「冬は底冷えしないよう断熱シートや発泡材の上に置く」など、物理で温度ピークを抑える工夫が、結局は地上部の調子を持ち直させます。
6. 季節の極端にどう臨むか：夏越し・冬越しの温度戦略❄️
6-1. 夏（高温多湿）の方針
日本の夏は、高温・強光・多湿が同時に押し寄せます。代謝の収支とRZTを踏まえると、盛夏（35℃超、熱帯夜）は「動かさず守る」局面です。具体的には、半日陰（遮光30〜50%）、強めの通風、潅水は朝夕の涼時に控えめ、そして鉢側面の直射回避です。夜が暑いほど呼吸が嵩みますから、可能なら夜間だけでも冷気に当てる対策（換気・扇風機）が効きます（Yamori et al., 2014; Atkin & Tjoelker, 2003）。真夏の「たくさん水＆直射」は同化より消耗が勝ち、根も高温障害に近づくため、半休止で凌ぐほうが秋に良く成長します。（Nobel & De la Barrera, 2002; Ingram, 2015）。
6-2. 冬（低温・短日）の方針
非耐寒性の多肉・塊根は、夜間5〜10℃を下回らないことが安全圏の目安です。冬は外的休眠（休止）に入れて守る局面で、基本は断水に近い潅水カットと最低温度の確保です。冬型（コノフィツム等）は逆にこの温度帯が生育適温なので、日照と適度な潅水が必要です。いわゆる「室内の中間温度帯（例：15℃前後）」では、種類や光量により反応が分かれます。夜15℃・日中20℃前後で強い光が確保できるなら動きますが、照度が足りない室内では徒長リスクが高く、むしろ低温側（ただし凍らせない）で休ませるほうが安全です（Yamori et al., 2014; Atkin & Tjoelker, 2003）。
補足：室内で「5〜10℃（摂氏）」を現実的に確保する方法
ここでいう「低温側」とは5〜10℃の温度帯を指し、凍らせずに代謝を大きく動かさないための安全な休止ゾーンです。一般住宅でこの帯をピンポイントに作るのは簡単ではありませんが、家の中に存在する温度のムラを活かし、最小限の道具で「低温だが凍らない」環境を組み立てることは可能です。以下は、実際に運用しやすい順序とコツです。
① 家の温度地図をつくる（🌡️）まず最低・最高を記録できる温湿度計を用意し、玄関・北側の廊下・階段下・非暖房のトイレや納戸・勝手口付近・ガレージ内など、暖房の届きにくい場所へ一晩ずつ置いて「夜明け前の最低温度」を確認します。冬の冷え込みが強い日に計測できるとベストです。この工程で自然に5〜10℃帯に落ちるスポットを見つけます。
② 直置きは避けて“底冷え”を切る（🧊）床面は想像以上に熱を奪います。鉢はコンクリやタイルへ直置きせず、発泡スチロール板や木製スノコ、段ボールなどの断熱材で床から2〜3cm浮かせます。窓際は夜間に放射冷却で急低下するため、窓ガラスに近づけすぎないことも大切です。
③ 風が通りすぎない“囲い”をつくる（💨）冷風の直撃は局所的な凍結を招きます。玄関や北廊下の一角に簡易の囲いを作ると温度が安定します。衣装ケースのフタを外して逆さに被せる、ラックをビニールで囲う簡易温室、段ボール＋不織布の二重など、密閉しすぎない“やわらかい遮風”が有効です。上部に少し隙間を残して結露を逃がします。
④ ベランダ・屋外の簡易温室は「最低5℃死守」の設計（☀️）屋外運用なら、二重被覆（ビニールの内側に不織布）と床の断熱で、夜間の急落を防ぎます。最低が5℃を割る地域・夜だけは、凍結警戒日のみタイマーで短時間の補助加温（温室用ヒーターや凍結防止ヒーター）を検討します。ヒーターは転倒・過熱防止機能がある製品を選び、可燃物から距離を取り、感温タイマーで“必要最小限だけ”オンにします。
⑤ 湿気と結露を溜めない（💧）低温帯では過湿＝低温障害の引き金です。覆いの内側が濡れるような結露が出たら、上面に小さな排気穴を増やす、朝だけフラップを開ける、弱い送風を入れるなど、湿気が籠もらない工夫をします。潅水は基本的に断水寄りで、与える場合も暖かい日中に少量のみにとどめ、夜までに表土が乾きやすい配慮を行います。
⑥ 鉢と用土で“凍みにくい”条件をつくる（🪴）薄い黒ポットは温度変動が大きく、冬の底冷えに弱いです。やや厚みのある鉢や二重鉢、鉢カバーの活用で温度の極端を和らげます。用土は通気が高く、再湿しやすい配合が低温期の過湿事故を減らします（断水寄りの管理でも、春に立ち上げやすい）。
⑦ 種・タイプ別の微調整（🌱）冬型（例：コノフィツム、リトープス）は5〜10℃でも動けるため、日中の強い光と適切な潅水を。夏型（例：アガベ、パキポディウム）は同温度帯で外的休止に置き、基本断水で守ります。どちらも、0℃に近づく予報が出たら一段上の保温（取り込みや臨時の補助加温）に切り替えます。
最後に、運用の小さなチェックを置いておきます。習慣化すると管理が楽になります。
- 最低・最高温度が記録できる計器を鉢の高さに設置する。
- 冷波の前日夜は覆いを二重にし、床断熱を見直す。
- 潅水は暖かい日中に少量、夜まで湿らせない。
- 結露が続く日は換気スリットを増やし、弱送風を併用する。
- 0℃予報の日は一段階避難（屋内移動・補助加温）を躊躇しない。
以上の手順で、「室内で5〜10℃が無理なら、家の“低温スポット＋囲い”で作る」「屋外は二重被覆と床断熱で最低5℃を死守する」という二本立てが現実的に選べます。安全第一で、無理な加温より凍らせない工夫を積み上げると失敗が減ります。
7. 代表属で見る「温度と休眠」の翻訳🌵
7-1. アガベ（Agave）
多くが夏型で、日中20〜30℃でよく動きます。真夏の35℃超では呼吸過多・光合成低下で収支が悪化しやすく、半日陰＋通風が無難です（Yamori et al., 2014）。夜間は低めが理想。冬は5〜10℃を切る前に室内取り込み、基本は断水管理で外的休眠に置きます。RZTが高くなりやすい黒鉢直射は避け、側面遮熱を徹底します（Markham et al., 2011; Ingram, 2015）。
7-2. パキポディウム（Pachypodium）
多くが夏型で、夜の冷えによるDIFの確保が徒長防止に有効です（Myster & Moe, 1995）。肥厚した塊根は過湿＋低温に弱いので、秋口に十分に肥培したら、冬は乾かして低温休止に移行します。盛夏に無理に動かすより、半日陰・送風・鉢の遮熱で守ると秋の立ち上がりが綺麗です（Nobel & De la Barrera, 2002; Ingram, 2015）。
7-3. ユーフォルビア（Euphorbia の多肉種）
光合成方式は種により異なり、C3主体だが一部でCAM的挙動を示す報告もあります（Yamori et al., 2014）。共通項は過湿・低温に弱い根で、冬は断水寄りが安全。真夏は強光・高温・多湿の三重負荷を避け、遮光＋通風で葉焼けと蒸れを同時に防ぐと姿が崩れません。RZT対策として、白鉢や二重鉢、鉢側面の遮光は特に効きます（Markham et al., 2011）。
※上記は温度の原理を各属に翻訳した「方針」であり、実際の閾値は種や株齢、鉢サイズ、日照で変動します。判断は温度計（気温／鉢中）と株の反応の両方で行い、無理に平均化しないことが肝要です。
8. 温度×水×光：日々の意思決定フレーム☀️
ここまでの理屈を、日々の判断に落とし込みます。
第一に、平均温度とDIFを切り分けます。平均温度は動かす／休ませるの判断軸、DIFは姿を締める／伸ばすの調整軸です（Erwin & Heins, 1995; Myster & Moe, 1995）。第二に、気温ではなく根域温度を測る癖をつけます。鉢の横に突き刺す温度プローブで、日中ピークと夕刻の下がり方を見て、鉢側面の遮熱や設置換えを効かせます（Ingram, 2015; Markham et al., 2011）。第三に、水は温度の関数と考えます。高温期の断水寄りは根の過熱リスクを減らし、低温期の断水寄りは凍害と低温過湿リスクを減らします。給水は朝夕の涼時のみとし、気温やRZTが下がる時間帯に限定すれば、同じ一回の水でも安全性が上がります（HO‑119）。第四に、病害の温度域も意識します。灰色かび（Botrytis）は15〜25℃・高湿で感染が進み（Ciliberti et al., 2015; Schumacher, 2017）、うどんこ病は20〜27℃・高湿夜間で拡大しやすいので（PNW Handbook; UTIA 2024）、高温多湿の室内・温室では送風と間隔確保が予防になります。
なお、中間温度帯（例：室内15℃前後）は迷いやすい局面です。光が十分なら動かし、光が不足するなら休ませる——この二択の基準を「純同化の収支（A−R）」に置くと判断が安定します（Yamori et al., 2014; Atkin & Tjoelker, 2003）。
9. 早見表：温度帯と管理の目安（種差が大きい前提で）🐔
| 状況 | 温度の目安 | 管理の主眼 | 根拠・理屈 |
|---|---|---|---|
| 生育促進（春・秋） | 日中20〜30℃／夜10〜18℃ | 十分な潅水・光、夜はやや冷やしてDIF確保 | 光合成の至適・呼吸抑制（Yamori et al., 2014; Atkin & Tjoelker, 2003） |
| 盛夏の凌ぎ | 日中35℃前後／夜25℃以上 | 半日陰・送風・断水寄り・鉢側面遮熱 | 純同化が低下、RZTの過熱回避（Nobel & De la Barrera, 2002; Ingram, 2015） |
| 冬の休止（非耐寒性） | 夜5〜10℃（凍結回避） | 断水寄り、最低温度確保、日中は光 | 外的休眠で維持、低温過湿回避（Lang et al., 1987; Cooke et al., 2012） |
| DIFで締める | 昼＞夜（正のDIF）を縮める／朝の温度落とし | 徒長抑制、葉厚を保つ | 伸長の温度感受性（Erwin & Heins, 1995; Myster & Moe, 1995） |
| RZT対策 | 鉢中心15〜25℃を目安にピーク抑制 | 白／二重鉢、側面遮光、深鉢、棚上通風 | 黒鉢で中心温度上昇・根損傷の回避（Markham et al., 2011; HO‑119） |
10. 温度×水×土：用土設計にどう落とすか🪐
温度管理の実装には、土の物理性が欠かせません。冬の低温休止期は通気＞保水が安全で、春の立ち上がりには再湿性が効き、夏の過熱期は断熱的な粒状構造と側面遮熱が根を守ります。無機質主体の粒材は空気の通り道を確保し、ゼオライトのような多孔質鉱物は緩衝（バッファ）として栄養や水分の変動を和らげます。ココチップやココピートは再湿しやすい保水層を作り、乾湿のメリハリを失わずに細根を守ります。こうした「熱・水・空気」の三要素を一つの培養土に落とし込んだものとして、当サイトのPHI BLEND（無機質75％：日向土・パーライト・ゼオライト／有機質25％：ココチップ・ココピート）があります。温度戦略の延長線上で、根の呼吸が止まらない空隙構造と季節で破綻しにくい水分設計を意図した構成です。気になる方は、製品ページをご覧ください。PHI BLEND 製品ページ
参考文献
Atkin, O. K., & Tjoelker, M. G. (2003). Thermal acclimation and the dynamic response of plant respiration to temperature. Trends in Plant Science, 8(7), 343–351. DOI: 10.1016/S1360-1385(03)00136-5
Ciliberti, N., Fermaud, M., Roudet, J., & Rossi, V. (2015). Environmental conditions affect Botrytis cinerea infection of grapevine inflorescences. Phytopathology, 105(3), 325–333. DOI: 10.1094/PHYTO-10-14-0264-R
Cooke, J. E. K., Eriksson, M. E., & Junttila, O. (2012). The dynamic nature of bud dormancy in trees. Plant, Cell & Environment, 35(10), 1707–1728. DOI: 10.1111/j.1365-3040.2012.02552.x
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Ingram, D. L., Ruter, J. M., & Martin, C. A. (2015). Review: Characterization and impact of supraoptimal root-zone temperatures in container-grown plants. HortScience, 50(4), 530–539. DOI: 10.21273/hortsci.50.4.530
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Lang, G. A., Early, J. D., Martin, G. C., & Darnell, R. L. (1987). Endodormancy, paradormancy, and ecodormancy: physiological terminology and classification for dormancy research. HortScience, 22(3), 371–377. DOI: 10.21273/HORTSCI.22.3.371
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Yamori, W., Hikosaka, K., & Way, D. A. (2014). Temperature response of photosynthesis in C3, C4, and CAM plants: temperature acclimation and temperature adaptation. Photosynthesis Research, 119(1–2), 101–117. DOI: 10.1007/s11120-013-9874-6
※本稿は、学術レビュー・一次論文・大学拡張研究機関の資料に基づき、家庭園芸での実装判断に使えるよう表現を整えています。出典の温度範囲は種・環境・株齢で変動し得るため、実地では温度計（気温と鉢内）での計測と株の反応観察を必ず併用してください。