🌱本記事の結論を先にひと言でまとめると、「光不足は、まず 節間の伸び方・葉の角度・葉色の変化 にもっとも分かりやすく現れます」。特にアガベ・パキポディウム・ユーフォルビアのような強光性の塊根植物・多肉植物では、これらのサインが出始めた時点で、PPFDやDLIが種の要求レベルを下回っている可能性が高いと考えられます。
光不足のサインを読むという考え方 💡
塊根植物や多肉植物を「綺麗に大きく」育てたいと考えるとき、多くの方は水やりや肥料の量に目が向きがちです。しかし、植物の設計図にとって本質的なのは光エネルギーであり、光が不足すると、その影響はまず形態と色に現れます。特に、節間の長さ、葉の角度、葉色は、植物生理学の観点から見ても光ストレスの早期警報装置として機能します（Pierik & de Wit, 2014）。
本記事では、光環境総論で扱ったPPFDやDLIの考え方を前提にしつつ、「光が足りていないときに植物に何が起きるのか」を、できるだけ実務に落とし込みやすい形で整理します。特にアガベ・パキポディウム・ユーフォルビアといった強光性の属を例に、「この変化が出たら要注意」という具体的な観察ポイントを、科学的な裏付けとともに解説していきます。
まず押さえたい光量の目安と単位 📏
光不足かどうかを判断するには、見た目のサインとあわせて、光量の定量的な目安を頭に入れておくことが重要です。ここで使う代表的な指標がPPFDとDLIです。
PPFD（Photosynthetic Photon Flux Density、光合成有効放射束密度）は、「1秒あたり、1平方メートルの葉面に何個分の光合成有効光子が届いているか」を表す単位で、μmol m⁻² s⁻¹で表現します。直射日光下の屋外では、晴天時に1500〜2000 μmol m⁻² s⁻¹程度に達し、室内の明るい窓辺でも数百 μmol m⁻² s⁻¹、室内の照明だけの場所では数十 μmol m⁻² s⁻¹にとどまることが多いです（Faust & Logan, 2020）。
DLI（Daily Light Integral、日積算光量子量）は、「1日に合計でどれだけの光合成有効光子が葉に届いたか」を示す指標で、mol m⁻² d⁻¹で表現します。PPFDと日照時間から計算され、植物の1日の光の収支をイメージするのに便利です（Faust & Logan, 2020）。
多肉植物・塊根植物の中でも、特にエケベリアなど高光要求の多肉では、DLIが5 mol m⁻² d⁻¹程度しかない環境では、明らかな徒長と形の崩れが報告されており、15 mol m⁻² d⁻¹以上でコンパクトな株姿が維持できるとされます（Faust & Logan, 2020）。これは、強光性のアガベやパキポディウム、ユーフォルビアにも概ね当てはまる目安と考えることができます。
| 環境 | おおよそのPPFD | おおよそのDLI |
|---|---|---|
| 屋外・快晴の直射日光 | 1500〜2000 μmol m⁻² s⁻¹ | 30〜40 mol m⁻² d⁻¹以上 |
| 明るい窓辺（南向き） | 200〜600 μmol m⁻² s⁻¹ | 10〜20 mol m⁻² d⁻¹（季節により変動） |
| 室内照明のみの棚 | 10〜50 μmol m⁻² s⁻¹ | 1〜5 mol m⁻² d⁻¹ |
🌞アガベやパキポディウム、強光性のユーフォルビアをコンパクトに育てたい場合、目安としてはDLI 15 mol m⁻² d⁻¹前後をひとつのラインと考えると、徒長のリスク評価がしやすくなります。これを大きく下回ると、次に説明するような形態変化が目立ち始めます。
サイン1：節間の伸び方で分かる「徒長」🌿
節間が急に長くなる理由：光を「逃げる」のではなく「探しに行く」
光が足りないとき、もっとも分かりやすいサインが節間の異常な伸長、いわゆる徒長です。節間とは、葉と葉のあいだの茎の部分で、この長さは光条件に非常に敏感に反応します。強光性の植物では、光が十分にあるときは節間が短く詰まり、ロゼットや株姿がぎゅっと締まります。一方、光が不足すると、節間が普段の2倍、3倍の長さに伸び、全体がひょろ長くなります（Pierik & de Wit, 2014）。
この現象は、植物が「光から逃げようとしている」のではなく、「光を探しに行っている」結果です。葉が受け取る光の質と量、特に赤色光と遠赤色光の比率（R:FR比）は、植物体内のフィトクロムという光受容体で検出されます。上からの直射日光が十分な環境ではR:FR比が高く、フィトクロムは「競合が少ない、光は十分」と判断します。ところが、カーテン越しや隣の植物の陰になった環境では、遠赤色光の比率が上がり、「周囲に背の高いライバルがいて、自分は日陰になりつつある」と判断します（Pierik & de Wit, 2014）。
このシグナルが入ると、植物はオーキシンやジベレリンといった成長ホルモンの分布と濃度を変化させ、茎の細胞壁を緩めて急速に伸長させます。これが、いわゆるシェード・アボイダンス（shade avoidance）と呼ばれる反応で、多くの強光性植物で共通して見られます（Pierik & de Wit, 2014）。
どのくらいの光量で徒長が起きるのか
では、どの程度の光量になるとこの徒長が起きやすくなるのでしょうか。もちろん種や品種によって差はありますが、いくつかの実験データから、実務に使えるおおまかなラインを引くことができます。
多肉植物のエケベリアを対象とした研究では、DLI 5 mol m⁻² d⁻¹程度の低光条件では、葉数が少ないにもかかわらず、茎が顕著に伸び、商品価値が下がることが示されました。一方、DLI 15〜23 mol m⁻² d⁻¹では、葉が詰まりコンパクトな株姿が維持されました（Faust & Logan, 2020）。このことから、強光性の多肉・塊根植物では、DLI 10 mol m⁻² d⁻¹を大きく下回るような環境が続くと、徒長のリスクが高まると考えられます。
実際の栽培現場に引き直すと、次のようなイメージになります。
- 屋外の直射日光下：多くのアガベやパキポディウムが本来のコンパクトな姿で成長しやすいゾーン。
- 明るい窓辺（南向き・遮るもの少なめ）：DLIが季節によって10〜20 mol m⁻² d⁻¹を行き来し、徒長をギリギリ抑えられるかどうかのライン。
- 室内照明のみ、窓から離れた棚：DLIが5 mol m⁻² d⁻¹を大きく下回ることが多く、ほとんどの強光性多肉・塊根植物で徒長が避けられないゾーン。
🌱もしアガベやユーフォルビアの節間が急に伸び始めたら、「最近置き場所を変えなかったか」「季節的に日照時間が減っていないか」を確認し、DLIがこのラインを割り込んでいないかを疑ってみるとよいです。
アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアでの具体的な現れ方
同じ「節間の伸長」というサインでも、属によって見え方は異なります。ここでは代表的な3属の特徴を整理します。
アガベでは、本来はロゼットが締まり、葉と葉の付け根がぎゅっと詰まったシルエットになります。ところが、光が不足すると新葉が細長くなり、ロゼットがゆるく開き、葉の付け根の間隔が広がります。スピンやギザギザのエッジがぼやけ、「どの品種も似たような形」に見えてくる、いわゆる温室栽培の顔つきになることが知られています（Agaveville forum, 2013）。
パキポディウムは、さらに光不足に敏感です。パキポディウム・ラメレイなどは、強光下では太い幹の先に葉をまとめてつけますが、室内の弱い光では幹が不自然に細長く伸び、葉がまばらに付きます。光が極端に不足すると、先端から新しい葉がほとんど展開せず、既存の葉を落として「棒状」になってしまうことも多く、これは光が致命的に足りていないサインと考えられます（Greg, 2022）。
ユーフォルビアのうち、柱状の種（Euphorbia trigona, Euphorbia ingensなど）は、よく見ると節ごとに軽い「くびれ」があり、本来は節間が詰まってずんぐりしたシルエットになります。光が不足すると、節と節の間が間延びし、全体が鉛筆のように細く長くなります。さらに、窓の方向に大きく傾くことで、徒長と光方向への屈曲が組み合わさった独特の姿になります（OurHouseplants.com）。
🌵この3属はいずれも「強光で締めて育てる」タイプですので、節間の変化が小さくても早期に気づき、PPFDやDLIを見直すことが、綺麗なシルエット維持の鍵になります。
土壌環境と徒長の関係：水が多いと伸びやすくなる理由
節間の伸長は、光だけでなく根圏の水分環境とも密接に関係します。成長ホルモンが「伸びろ」という指令を出したとき、実際に細胞がどれだけ伸びられるかは、細胞内の水圧（タ―ガー）に依存します。鉢内が常に湿っている環境では、細胞は水を豊富に取り込むことができるため、オーキシンやジベレリンのシグナルに対して、より大きく膨張しやすくなります。その結果、同じ光不足でも「よく水をもらっている株ほど柔らかく、ひょろひょろと伸びる」という現象が起きます。
一方で、強光下ややや乾燥気味の管理では、タ―ガーが上がり過ぎないため、同じホルモンシグナルでも細胞の伸びが抑えられ、節間が短く詰まります。強光性多肉・塊根植物を屋外でカリッとした姿で育てる「締める」栽培では、この光の強さと、やや控えめな水分バランスが組み合わさって、結果的に徒長が抑えられていると考えられます。
ただし、ここで注意したいのは、光不足の状態で「日向と同じ感覚」で水を与え続けると、
- 節間がさらに伸びやすくなる
- 根が酸素不足になり、根腐れリスクが急上昇する
という二重の問題が起きやすいことです。特に通気性が低い有機質多めの土では、光不足と過湿が組み合わさることで、徒長と根腐れが同時進行しやすくなります。逆に、日向土やパーライト、ゼオライトのような無機質主体で通気性の高い用土では、同じ水やりでも根の酸素供給が維持されやすく、徒長と根傷みの両方が幾分マイルドになります。
サイン2：葉の角度と向きの変化を読む 🔍
葉が「立つ」とき、「寝る」ときの意味
光不足が進むと、節間だけでなく葉の角度にも変化が現れます。ここでいう葉の角度とは、葉身が水平からどの程度立ち上がっているか、あるいは逆にどれくらい寝ているかという、葉の「姿勢」のことです。
一般論として、植物は光が少ない環境では、できるだけ多くの光を受け取ろうとして、
- 葉をより水平に近い角度に広げて受光面積を増やす
- あるいは、ライバルに遮られていると判断すると、葉柄を上向きに曲げて葉を持ち上げる（ハイポナスティー）
といった戦略をとります（Pierik & de Wit, 2014）。どちらの動きも、最終的な目的は「少ない光をできるだけ効率よく葉に当てること」です。
アガベのようなロゼット型の強光性多肉では、屋外の十分な日射を受けている株は、葉がやや立ち上がり、ロゼット全体が締まって見えます。一方、半日陰や温室の奥で育てられた株では、ロゼットがゆるく開き、葉がより水平に、場合によってはやや下向き気味に広がることが知られています（Agaveville forum, 2013）。これは、葉をできるだけ広い面積で光にさらそうとする「寝る」タイプの反応の一例です。
一方、密植した畑や森林の下層で見られるように、競合相手が多い環境では、葉柄が上向きに曲がり、葉身がより立ち上がるハイポナスティーが起こります。これは、葉の下側の細胞だけがより伸長し、葉身の角度が変化する現象で、オーキシンとエチレンが関与することが知られています（Pierik & de Wit, 2014）。室内栽培でも、隣の鉢植えが込み合った棚や、窓際に鉢が密集しているような環境では、葉が上に持ち上がるタイプの反応が部分的に見られることがあります。
光方向への屈曲：フォトトロピズムとの違い
葉角度の変化とよく混同される現象に、光屈性（フォトトロピズム）があります。これは、茎や葉柄が光源の方向に曲がっていく反応で、青色光を感知するフォトトロピンという光受容体と、オーキシンの不均一な分布によって起こります。窓際に置いたユーフォルビア・トリゴナの上部が、窓の方向に強く傾いて伸びていくのは、この光屈性の典型例です。
光屈性自体は、光が十分な環境でも起きうる正常な反応ですが、
- 傾きの角度が極端に大きい
- 新芽や上部の節間が細く長く伸びている
といったサインを伴う場合、単なる向きの調整ではなく、根本的に光量が足りていないと判断したほうが安全です。特に、窓から離れた場所でLEDを1方向から当てている場合や、窓の片側だけから光が入るレイアウトでは、「徒長＋過度な光屈性」が同時に進行しやすくなります。
🌱実務的には、鉢を定期的に回転させることに加え、そもそものPPFDとDLIを引き上げ、できるだけ多方向からやわらかく光が回る環境を整えることが、光不足サインを抑える近道になります。
サイン3：葉色の変化で読む「光の質と量」🌈
光が強いときの色、弱いときの色
光量は葉の色に非常に敏感に現れます。特に強光性の塊根植物・多肉植物では、光が足りなくなると必ず色が変わります。この変化は、光合成色素や保護色素の量が変化することで起きます。
強い光を浴びているとき、植物は余剰光から葉緑体を守るために、アントシアニンやカロテノイドといった赤・紫・オレンジ系の色素を合成します。これらは紫外線や強光から葉を守る“サングラス”のような役割で、アガベの縁が赤く発色したり、ユーフォルビアが日差しで赤く染まるのはこの作用によります（Hojny Succulents, 2023）。
一方、光量が不足すると、こうした保護色素の合成が抑えられ、代わりにクロロフィル（葉緑素）だけが目立つため緑一色の葉色になります。また、クロロフィル自体も適応的に増減します。弱光下では、植物は少しでも光を吸収しようとしてクロロフィル量を増やし、葉を濃い緑にします。アガベやユーフォルビアが、強光下の灰青色や青緑色から、日陰で濃い緑へ変わるのはこのためです。
光不足がより深刻になると起きる「黄化」
光がさらに不足していくと、クロロフィルの維持すら難しくなり、葉が薄い緑→黄緑→黄色の順で色が抜けていきます。これは、葉の中の光合成関連遺伝子が弱光でダウンレギュレーションし、光合成能力が低下することで起きる現象です（Lu et al., 2021）。
例えば、マグノリア幼木を人工的に光不足環境においた実験では、光量が極端に低い状態を20日以上続けると、葉のクロロフィルが急減して黄色化が進み、多くの葉が自然脱落（落葉）に向かったことが報告されています（Lu et al., 2021）。この変化はアガベやユーフォルビアでもよく見られ、長期間の光不足や過湿状態が続くと、下葉から黄変が進み、やがて枯死・脱落します。
🌿「急に緑が濃くなった」「赤みが消えた」「下葉が黄色くなり始めた」——これらはすべて光量の変化に植物が反応しているサインです。
品種による色変化の特徴
アガベでは、日当たりの良い場所で青白いワックス（ブルーム）がしっかり乗りますが、弱光ではブルームが薄れ、鮮やかな緑に寄ります。また、縁の赤い発色が弱まり、締まりのないロゼットになります。
パキポディウムは葉色変化が顕著で、十分な光があれば葉が厚く濃緑になりますが、光不足では葉先が淡くなり、黄緑〜黄色へと変化しやすく、最終的には落葉しやすくなります。特に冬場の弱光期はこの傾向が強くなります。
ユーフォルビアでは、光が強いと茎が赤みを帯びる種類（E. tirucalliなど）が知られていますが、弱光では緑へ戻り、さらに光不足が続くと淡黄色〜黄緑色に変わっていきます。柱状種では、節間の伸びと色の薄さが同時に現れやすいため、軽度の光不足でも非常に目立つサインとなります。
光不足サインを見抜き、改善するための実務的アプローチ 🔧
1. まずは形の変化に気づくこと
節間の伸び、葉の角度、葉色は、光量が低下したときにもっとも早く現れる変化です。株全体のシルエットが「気づけば少し間延びしている」「ロゼットが開いている」「色が鮮やかさを失っている」と感じたら、それはすでに光不足が進行している可能性があります。
2. DLI（1日の光量）で考えると判断が明確になる
見た目の変化は重要ですが、主観が入ることも多いため、できればDLIの目安を持っておくと判断が安定します。アガベ・パキポディウム・ユーフォルビアなどの強光性植物では、
・DLI 15 mol m⁻² d⁻¹前後 → 株が締まりやすいライン
・DLI 5 mol m⁻² d⁻¹以下 → 徒長・黄化が進みやすい危険ゾーン
という二つの境目を意識しておくと、置き場所の見直しやLED補光の判断基準になります。
3. 用土と水分を見直すことで「徒長＋根腐れ」の同時進行を防ぐ
光不足と過湿は最悪の組み合わせです。弱光では光合成が落ちるため水の消費スピードも落ちます。その結果、鉢内が常に湿りがちになり、
- 徒長しやすくなる（細胞が水を含んで軟弱になる）
- 根の酸素不足から根腐れが起きる
といった問題が同時に進行します。逆に、無機質主体で通気性の高い用土を使うことで、弱光でも根が呼吸しやすくなり、徒長と根傷みを抑えることができます。
🌵Soul Soil StationのPHI BLENDは、日向土・パーライト・ゼオライトを主体にしつつ、ココチップと粒状ココピートで適度な水分保持を確保した無機質75％・有機質25％の配合で、弱光時の過湿を避けたい室内栽培にも適しています。製品の詳細はこちらからご覧いただけます。
参考文献
Pierik, R., & de Wit, M. (2014). Shade avoidance: phytochrome signalling and other aboveground neighbour detection cues. Journal of Experimental Botany.
Faust, J., & Logan, E. (2020). Producing succulents at the speed of light. Greenhouse Management.
Lu, X. et al. (2021). Light Deficiency Inhibits Growth by Affecting Photosynthesis Efficiency in Magnolia sinostellata. Plants.
Lu, X. et al. (2025). Rhizosphere microbes mitigate the shade avoidance responses in Arabidopsis. Cell Host & Microbe.
Hojny Succulents. (2023). Reasons Behind Color Changes in Succulents.
Agaveville Forum. (2013). Agaves look different.
Greg. (2022). Pachypodium care guide.
OurHouseplants.com. Euphorbia ingens care notes.